Para una vivienda media española de 100 m² con aislamiento estándar en zona climática D, la potencia adecuada de aerotermia ronda los 8-10 kW. Pero la regla universal no existe: un chalet de 100 m² en Burgos puede necesitar 12 kW, mientras que un piso reformado de 100 m² en Valencia se apaña perfectamente con 6 kW. La diferencia depende de tres factores que vamos a desgranar: zona climática, nivel de aislamiento de la vivienda y sistema de emisión (suelo radiante o radiadores).
Y aquí va el aviso para navegantes desde el primer minuto: olvídate del «burro grande, ande o no ande». En aerotermia, sobredimensionar es uno de los errores más caros que puedes cometer. Vamos a ver por qué y cómo calcular bien la potencia para tu caso concreto.
El mito español más caro: «ponme una grande por si acaso»
Esta es la frase que más nos repiten en los presupuestos, y la que más facturas escandalosas provoca dos años después. La intuición de «si la pongo más potente, calentará mejor y antes» es falsa de cabo a rabo en aerotermia.
Qué le pasa a una aerotermia sobredimensionada
Vamos al grano. Si pones una máquina de 14 kW en una casa que necesita 8 kW, esto es lo que va a ocurrir:
- La máquina alcanza la temperatura de consigna en pocos minutos y se apaga.
- Al rato la casa se enfría un grado, el termostato manda señal, vuelve a arrancar.
- Otra vez calienta rápido y para. Y así todo el día.
- Esto se llama ciclo corto, y es exactamente lo que matamos en el artículo del depósito de inercia.
¿El resultado real que vemos en las facturas? Consumo eléctrico un 25-40 % superior al de una máquina bien dimensionada, compresor reventado en 5-7 años en lugar de durar 18-20, y ruidos y vibraciones constantes porque el compresor arranca y para sin parar.
Lo que nos encontramos al revisar instalaciones ajenas con problemas: el 60 % son máquinas sobredimensionadas que algún comercial colocó pensando «más kW por más euros». Otro tanto son máquinas justas y mal calculadas. Solo el 30 % están bien dimensionadas. Una pena.
Qué le pasa a una aerotermia infradimensionada
Tampoco te creas que pasarse por abajo es la solución. Una máquina pequeña en una casa grande trabaja al 100 % todo el día, no llega a la consigna en los días fríos y activa constantemente la resistencia eléctrica de apoyo.
Resultado: factura eléctrica disparada (la resistencia tiene COP 1, consume como un calefactor eléctrico), confort pobre los días más fríos y desgaste prematuro del equipo por funcionar siempre al límite. También mal negocio.
El equilibrio: el «punto bivalente»
Hay un concepto técnico que conviene conocer aunque sea por encima. El punto bivalente es la temperatura exterior por debajo de la cual tu aerotermia necesita ayuda de la resistencia para llegar a la demanda.
Una aerotermia bien dimensionada debe tener su punto bivalente entre -2 ºC y -5 ºC en clima templado, y entre -7 ºC y -12 ºC en clima frío. Si tu instalador no te habla de esto, muy mala señal: significa que está calculando «a ojo».
Los 3 factores clave que determinan tu potencia
Olvídate de la regla simplista de «100 W por m²» que todavía algunos usan. La realidad es bastante más matizada y depende de tres variables principales.
Factor 1: La zona climática
España tiene cinco zonas climáticas oficiales según el Código Técnico de la Edificación (CTE), de la A (más cálida) a la E (más fría). La demanda térmica de tu casa varía enormemente según dónde vivas.
Para que te hagas una idea rápida:
| Zona climática | Temperatura mínima media | Ciudades de referencia |
|---|---|---|
| A | 5 ºC a 10 ºC | Cádiz, Almería, Las Palmas |
| B | 2 ºC a 6 ºC | Sevilla, Málaga, Valencia, Murcia |
| C | -1 ºC a 3 ºC | Barcelona, Tarragona, Bilbao, Mallorca |
| D | -5 ºC a 0 ºC | Madrid, Zaragoza, Logroño, Salamanca |
| E | -10 ºC a -3 ºC | Burgos, Soria, Ávila, León, Teruel |
Una casa idéntica en Almería y en Burgos necesita el doble de potencia en Burgos. No es lo mismo lidiar con 5 ºC de mínima que con -8 ºC. Esto es básico y lo ignora más gente de la que crees.
Factor 2: El nivel de aislamiento (año de construcción)
Aquí entra el factor que más cambia las cosas. El aislamiento de tu vivienda multiplica o divide la demanda según en qué año se construyó o si se ha reformado.
Como referencia rápida de lo que vemos en obra:
- Anterior a 1980: aislamiento pobre o inexistente. Muros macizos sin cámara, ventanas simples, suelos sin aislar. Casa «frigorífico».
- 1980 – 2007: aislamiento básico. Algo de aislamiento en cámaras, ventanas dobles tipo climalit antiguo, pero todavía pérdidas importantes.
- 2007 – 2019: aislamiento medio-bueno por aplicación del CTE 2006. Ya se nota.
- Post 2019 o reforma integral: aislamiento muy bueno (CTE 2019 actualizado). Casas eficientes.
- Passivhaus o NZEB: aislamiento excelente. Demanda térmica mínima.
La diferencia entre una casa «frigorífico» y una bien aislada puede ser de 3x en demanda. Misma superficie, misma zona, distinto consumo. Por eso dimensionar solo por metros cuadrados es absurdo.
Factor 3: El sistema de emisión
Y aquí va el tercer factor que casi nadie te explica. No es lo mismo dimensionar para suelo radiante que para radiadores.
Con suelo radiante, la máquina trabaja a baja temperatura (35-40 ºC) y el rendimiento es óptimo. Necesitas menos potencia nominal para la misma demanda de la casa porque el sistema es más eficiente.
Con radiadores (especialmente los antiguos), la máquina trabaja a temperaturas más altas (45-55 ºC) y rinde peor. Necesitas algo más de potencia para compensar esa caída.
La diferencia práctica: una misma casa puede pedir 8 kW con suelo radiante o 10 kW con radiadores. Datos que muchos comerciales se saltan en sus presupuestos.
La mini-calculadora: W/m² según tu situación
Aquí está la tabla práctica que puedes usar para hacer un cálculo rápido en casa. No es perfecta, pero te da una orientación muy fiable para discutir con tu instalador.
Tabla de W/m² necesarios para climatización (calefacción)
| Aislamiento / Zona climática | Zona A-B (Sur, costa) | Zona C (templada) | Zona D (Madrid, valle Ebro) | Zona E (interior frío) |
|---|---|---|---|---|
| Aislamiento pobre (anterior a 1980, sin reformar) | 70 W/m² | 90 W/m² | 110 W/m² | 130 W/m² |
| Aislamiento medio (1980-2007 o reforma parcial) | 50 W/m² | 70 W/m² | 90 W/m² | 110 W/m² |
| Aislamiento bueno (post-2007 CTE) | 35 W/m² | 50 W/m² | 65 W/m² | 80 W/m² |
| Aislamiento muy bueno (post-2019 o reforma integral) | 25 W/m² | 35 W/m² | 45 W/m² | 60 W/m² |
| Passivhaus / NZEB | 15 W/m² | 20 W/m² | 25 W/m² | 35 W/m² |
Cómo usarla en 3 pasos
Vamos a explicarlo con un método sencillo:
- Paso 1: Localiza tu zona climática (o estimación) según tu ciudad.
- Paso 2: Estima el nivel de aislamiento de tu vivienda según el año y reformas.
- Paso 3: Multiplica los W/m² de la tabla por los metros cuadrados útiles de tu vivienda (no la superficie construida total, sino los m² que vas a calentar realmente).
- Paso 4 (opcional): Si usas radiadores en lugar de suelo radiante, suma un 10-15 % al resultado.
Ajustes finos para perfeccionar el cálculo
La tabla es una guía rápida, pero hay matices que pueden subir o bajar el resultado:
- Casa orientada al norte sin sol directo: súbele un 10 %.
- Casa con ventanales grandes (muchos m² de cristal): súbele un 10-15 %.
- Techos altos (más de 2,80 m): súbele un 5-10 % por m extra.
- Casa en planta intermedia de un edificio: réstale un 15-20 % (te calientan vecinos arriba y abajo).
- Casa aislada de cuatro fachadas (chalet exento): súbele un 10-15 %.
- Última planta con cubierta plana sin aislar: súbele otro 10 %.
Ejemplo práctico: chalet de 120 m² en Madrid
Vamos a hacer el cálculo paso a paso con un caso real que vimos hace unos meses, para que veas cómo se aplica todo lo anterior.
Datos de partida
- Ubicación: Las Rozas, Madrid → Zona climática D.
- Superficie útil: 120 m² (chalet adosado, planta baja + primera).
- Año de construcción: 2003 → Aislamiento medio.
- Ventanas: cambiadas en 2018 a doble cristal con rotura de puente térmico.
- Sistema previsto: aerotermia con radiadores de aluminio existentes (no quieren obra).
- Orientación: sur-suroeste, buenas vistas al jardín.
Cálculo paso a paso
Paso 1: Zona D + aislamiento medio (con bonus por ventanas nuevas) → 80 W/m² de partida.
Paso 2: 120 m² x 80 W/m² = 9.600 W = 9,6 kW.
Paso 3: Ajuste por radiadores (no suelo radiante) → +10 % → 10,5 kW.
Paso 4: Ajuste por chalet adosado (no totalmente exento) y orientación sur → sin variación (compensan los factores).
Resultado: necesita aerotermia de 10 – 11 kW.
El presupuesto que recibió el cliente
Aquí viene la parte interesante. El cliente nos enseñó tres presupuestos que había recibido:
- Presupuesto A: 14 kW Daikin → «para que vaya sobrada y caliente rápido». Sobredimensionado un 30 %.
- Presupuesto B: 8 kW marca económica → «ahorras dinero porque la casa es pequeña». Infradimensionado un 20 %.
- Presupuesto C: 10 kW Panasonic → «calculado según demanda real». Correcto.
¿Adivinas cuál era el más barato? El C, el bien dimensionado. ¿Adivinas cuál era el más caro? El A, el sobredimensionado. Y aquí está la moraleja: muchos comerciales inflan la potencia para cobrar más, no para dar mejor servicio. No te dejes engañar.
Qué pasa con cada opción a 10 años vista
Para que veas las consecuencias reales:
| Opción | Inversión inicial | Consumo anual | Vida útil esperada | Total 10 años |
|---|---|---|---|---|
| Sobredimensionada 14 kW | 13.500 € | 720 € | 8-10 años | ~17.000 € |
| Infradimensionada 8 kW | 9.200 € | 850 € | 10-12 años | ~17.700 € |
| Correctamente dimensionada 10 kW | 11.000 € | 560 € | 18-20 años | ~16.600 € |
Como ves, la opción bien dimensionada gana en todos los frentes: factura mensual menor, vida del equipo más larga y, sorpresa, coste total similar o menor al de las opciones mal calculadas. Los números cantan.
El ACS (agua caliente sanitaria): ¿hay que sumar potencia extra?
Aquí va una duda muy frecuente y que conviene aclarar. No, no se suele sumar potencia «directa» por ACS en el cálculo principal. Te explicamos por qué.
Cómo funciona el ACS en aerotermia
La aerotermia produce el ACS calentando un depósito acumulador (de 200-300 litros normalmente). El sistema funciona por prioridad: cuando hay que calentar el depósito, la máquina deja momentáneamente la calefacción y dedica toda su potencia al ACS durante unos minutos.
Una vez el depósito alcanza la temperatura (50-55 ºC), la máquina vuelve a la calefacción. Como el ACS son ciclos cortos varias veces al día, no necesitas potencia «extra» para sumarla al cálculo de la calefacción. La misma máquina hace ambas funciones por turnos.
Cuándo sí conviene sobredimensionar un poco por ACS
Hay un par de excepciones donde conviene tener algo de margen:
- Familia numerosa (5+ personas) con muchas duchas seguidas: depósito grande (300 litros mínimo) y máquina con potencia holgada para recuperarlo rápido.
- Casas con jacuzzi o bañera de hidromasaje con consumo elevado de ACS.
- Segunda residencia donde llega la familia el viernes y todos quieren ducharse en 2 horas.
En estos casos, subir el tamaño del depósito suele ser más eficiente que aumentar la potencia de la máquina. Un depósito de 300 litros bien aislado guarda el ACS varios días con pérdidas mínimas.
Lo que NO recomendamos
Aquí va otro aviso: algunos comerciales inflan la potencia de la máquina «porque va a tener que hacer ACS también». Es un error técnico. Lo correcto es dimensionar la máquina para la calefacción correctamente y elegir el depósito de ACS según el número de habitantes.
Si te plantean subir 3-4 kW «por el ACS», mala señal. Significa que no entienden cómo funciona el sistema o están intentando inflar el precio. Cuestiona el presupuesto.
La tabla de potencias recomendadas según superficie y zona
Para que tengas una visión rápida final, esta es la tabla que solemos enseñar a los clientes con casas de tamaño estándar y aislamiento medio (caso más común). Sirve como orientación general, no como cálculo definitivo.
| Superficie útil | Zona A-B (sur) | Zona C (templada) | Zona D (Madrid) | Zona E (frío) |
|---|---|---|---|---|
| 60 m² | 4-5 kW | 5-6 kW | 6-7 kW | 7-8 kW |
| 80 m² | 5-6 kW | 6-7 kW | 8-9 kW | 9-10 kW |
| 100 m² (media) | 6-7 kW | 8-9 kW | 9-10 kW | 11-12 kW |
| 120 m² | 7-8 kW | 9-10 kW | 11-12 kW | 13-14 kW |
| 150 m² | 8-10 kW | 11-12 kW | 13-14 kW | 16-17 kW |
| 180 m² | 10-12 kW | 13-14 kW | 16 kW | 18-20 kW |
| 220 m² | 12-14 kW | 16 kW | 18-20 kW | 22-24 kW |
Importante: si tu vivienda está muy mal aislada (anterior a 1980 sin reformar), suma un escalón a la cifra. Si está muy bien aislada (Passivhaus o similar), réstale un escalón. No es una ciencia exacta, pero te orienta.
Errores típicos que vemos en el dimensionado
Para cerrar, los fallos más habituales que detectamos al revisar instalaciones ajenas con problemas:
- 1. Dimensionar solo por metros cuadrados sin pisar la casa. El comercial mira la escritura, multiplica por 100 W/m² y suelta una cifra. Inaceptable. Un buen profesional visita la vivienda, mira ventanas, mira orientación y pregunta por el aislamiento.
- 2. Usar la potencia «a 7 ºC» del catálogo en zonas frías. Los catálogos suelen dar la potencia nominal a +7 ºC exterior. En zonas frías hay que mirar la potencia a -7 ºC o a la temperatura mínima de tu zona. La caída puede ser del 30-40 %.
- 3. Sumar potencia «por si las moscas». El comercial que añade un 20 % «para asegurar» es el que te va a vender una máquina sobredimensionada. La aerotermia se dimensiona al ajustar, no con margen excesivo.
- 4. Ignorar el tipo de emisor. Calcular igual para suelo radiante que para radiadores antiguos es un error grave. Hay que considerar la temperatura de impulsión que necesita tu sistema.
- 5. No tener en cuenta una posible reforma futura. Si vas a aislar la fachada el año que viene, dimensiona para la casa reformada, no para la actual. Eso sí, exige por escrito que el equipo va dimensionado para la situación futura.
- 6. Confundir potencia eléctrica con potencia térmica. Una aerotermia de 10 kW térmicos consume unos 2,5 kW eléctricos (con COP 4). Algunos comerciales lían a los clientes confundiendo ambas cifras. No te pierdas.
Para resumir: lo que tienes que llevarte a casa
El dimensionado correcto de una aerotermia es uno de los factores más importantes del éxito de la instalación. Una máquina bien dimensionada dura el doble, consume un 25 % menos y mantiene tu confort sin sobresaltos. Una mal dimensionada (por arriba o por abajo) es una factura mensual disparada y una avería gorda asegurada en pocos años.
Nuestro consejo claro: no aceptes presupuestos donde no se justifique técnicamente la potencia elegida. Exige que tu instalador haga un cálculo serio (mejor con software profesional tipo CYPE o similar) que tenga en cuenta tu zona climática, aislamiento real de la vivienda, sistema de emisión y demanda de ACS estimada. Si te dan una cifra sin más, pide explicaciones.
Lo dicho: ni grande por si acaso, ni pequeña para ahorrar. La aerotermia es como un traje a medida: tiene que ajustar a tu casa. Y los números, con la tabla y los pasos que te hemos dado, los puedes hacer tú mismo en 5 minutos para detectar si el presupuesto que tienes encima de la mesa tiene sentido o si te están vendiendo humo. Esa es la diferencia entre acertar y tirar 12.000 € a la basura.